【梨の剪定方法を画像で解説】剪定技術の種類と剪定前後の写真

切った後を確認することで、来年はこうしたら改善できるなど復習できるのでオススメです。

梨の結果枝の剪定の基本

花芽がついている枝の剪定方法の解説になります。

梨の花芽と葉芽の見分け方

ふっくらとしているのが花芽です。この芽が果実を実らせる芽になります。

短果枝は前年の葉芽・花芽の新梢が伸びて、花芽をつけた小さな枝をさします。

短果枝群（しょうが芽）は花芽が沢山ついた短果枝です。

梨の長果枝の剪定

1年生の長果枝の剪定は、まずは花芽と葉芽を確認して、花芽が多いのを結果枝として使います。

花芽が少なくて、葉芽ばかりの枝を残すと実が全く付きません。

そもそも葉芽は葉っぱしかでない芽なので果実をつけることができません。なので、ふっくらとした花芽が多い枝を結果枝として使うのです。

葉芽ばかりの枝は後述しますが、待ち枝や予備枝として使用します。

そして、昨年伸びてくれた一年生の長果枝の切り方は【先端を少し切り戻す】です。

ポイントとしては先端が上向きの芽になるように剪定します。

なぜ上向きの芽にするかというと、花序と言って梨の花芽の付き方には【上芽→下芽→右芽（左芽）→左芽（右芽）といった順番】があり、この順番が開花期になると重要になってくるからです。

上のように冬に上芽（上向きの芽）が先頭になるように剪定したので、新梢が直上方向へと伸びやすくなり先端まで養分を引っ張ってくれます。

また、先程伝えた【花序】に従い上芽の次は下芽のため下芽は摘蕾で落とすので収穫量に影響を与えません。
※新梢を伸ばすために先端2つの摘蕾は必須

先端まで養分を引っ張ってくれる事で、その途中にある果実に均等に養分が行き渡り均一な美味しい果実が出来ます。

これが先端の芽が病気で死んだ場合などすると、新梢の途中の上芽が強くなってしまうので枝として歪な形になってしまいます。

そうすると均等に養分がいかないので果実はもちろん、その歪な形の長果枝は来年の結果枝として使いにくくなり場合によっては根本から切る必要があります。

先端の新梢が伸びるだけならその伸びた新梢を切り戻すだけで済むので、綺麗な形の結果枝として2〜3年ほど使い続けられます。

年数の経った古い結果枝（短果枝群）の剪定

こういった年数の経過した結果枝は立ち上がりの先端を短く切って新梢を勢いよく出させます。

枝の中間にある短果枝は花芽を1つにすることで、開花時期にする摘蕾･摘果の作業を省力化できます。

年数の経った結果枝の剪定後開花時期には先端は引っ張り枝として養分を引っ張らせる役割に使うので摘蕾をします。

冬に中間にある短果枝の芽を1つになるように整理したので、その後の作業【摘蕾･摘果】の手間が減るので作業効率がUPしました。

葉芽ばかりの梨の枝の剪定方法

葉芽ばかりなので、そのまま棚に誘引しても果実はつきません。なので来年1年間は養分を蓄えさせます。

そうすることで再来年に結果枝として使う剪定方法になります。

梨の待ち枝の剪定

待ち枝とはあえて長い枝のままの状態で残して（結果枝のように先端は少し切り戻す）角度を30〜45°くらいに誘引します。

そして、この年の花や果実は全て摘蕾·摘果で落とすことで、短果枝をシッカリつけさせて来年の結果枝として使う枝になります。

1年生の花芽が少ないor花芽が無い長果枝を基本的に使います。長めの予備枝と考えてもらえればOKです。

品種によってですが、今年実をつけさせてしまうと短果枝にならずにハゲてしまうことがあります。

特に品種としては【あきづき】がこうなり易いため、あきづきの剪定では待ち枝を多用します。

角度を30〜45°にする理由は水平だと枝の途中から強い新梢が出てしまい枝が歪んでしまう。

また、角度を60°などにすれば先端が強くなり途中の新梢が伸びずに短果枝になりやすいのですが、今度はその枝が太くなるので翌年の誘引が物凄くしにくくなります。

なので短果枝がソコソコ着きやすく、かつ誘引もしやすい角度が30〜45°になります。

ちなみに剪定方法は、先端が上芽もしくは横芽になるように少しだけ切り戻します。

 

梨の予備枝の剪定

予備枝は結果枝として使おうにも花芽が少なく枝が細くて使え無い場合、強めに切り戻してそこから強い枝を出させる枝になります。

おおよそ15cm位の長さに切り戻します。強く切り戻すとその分、勢い良く新梢が出てくれます。

角度は可能なら45°位にして先端の新梢を強く出させます。

2年目の予備枝の剪定

上の枝は予備枝として出させたものの、思ったより良い枝が出なかったのでもう1年予備枝として使った枝になります。

切り戻す場合は前と同じ枝の長さかそれより少し短めに切り戻します。

強い枝が出なかったのは切り戻しの長さが足りなかった事が原因の1つなので、少し短く切り戻すのです。

梨の様々な剪定技術

梨の剪定には様々なルールがあります。それを習得することで、継続的に収穫量を上げ続けることができます。

不要な枝を根元まで剪定する場合

古い枝や太くなった不要な枝を無くす際は、根元の下の部分を出っ張らすように（かつ上部は残さない）剪定することで、下部から新梢が出てきやすくなります。

これが上部にでっぱりが残るとそこから芽が出やすくなり、直上枝になりやすくなってしまいます。

直上枝になってしまうと誘引の際に折れやすくなりますし、花芽の付きもイマイチになってしまいます。

逆に下部から出た枝は冬に誘引がしやすいメリットがあります。

また、剪定する時はシワを残すようにしましょう。そこには潜芽せんがといって芽が潜んでいます。

それを残すことで、そこから新梢が伸びる確率を上げることができます。

梨のノコ芽

ノコギリで切りつけて芽を出させる技術のことで通称【ノコ芽】と呼んでいます。

古い枝などで根元から中々新梢が出なかったり、これ以上その枝が太くならないように（かつ勢いを弱めて短果枝をつけたい）したい場合に根元に切れ込みをいれます。

すると切れ込みのところが養分の流れを止める役割を果たし、その下から新梢が出やすくなります。

梨の枝の根元付近の【しわ】には隠れている芽【潜芽（せんが）】あるのでその上で切ることで、その芽を刺激して芽を出させる意味もあります。

この出た芽が順調に育ってくれたら来年の結果枝または予備枝として使います。

梨の首の皮一枚切り剪定

 

若木などの骨格枝をつくっている時などは根元からどうしても樹勢の強い枝が出やすくなります。

可能ならそういった枝は根元からバッサリと無くしたいのですが、葉枚数を稼ぐためにあえて残す場合があります。

そこでその枝がこれ以上太くならないようにする技術が【首の皮一枚切り】になります。

上のように枝を少し残してくり抜いてテープでぐるぐる巻きにすることでその枝は枯れず、かつ葉枚数を稼ぐことができるので若木の成長を促せます。

また、上の画像では根本から芽が出てくれたので来年の予備枝か結果枝として期待できますが、この芽が出なかった場合はこのくり抜いた枝を来年の結果枝として使うパターンもあります。

ただし、この剪定方法をした場合は切り口をビニールテープでしっかり巻きます。

ビニールテープを巻かないと、切り口が大きいので雨水を介して胴枯れ病にかかって、枝が枯れる場合があります。

梨の弓なり枝

側枝に花芽が少なく長めの短果枝がついている場合に弓なりのように誘引しておく枝です。

摘果時期には先端の1果のみ残します。

梨の枝の根元は芽欠きをする

枝の根本近くの芽は強くなってしまうので必ず芽欠きをします。

芽を欠かないとそこに養分が取られてしまうので先端の芽の成長が阻害されてしまいます。

これは結果枝･待ち枝･予備枝全てに共通します。

先端を伸ばしたい枝の根本は全て芽欠きをします。

まとめ

もちろん品種やその木の樹勢、土壌によって剪定方法が適宜変わってきますので一概にコレ！とは言えません。

少しでも参考にしていただければ幸いです。